こんにちは。パワーツールラボ運営者 TAKAです。
DIYや工作を楽しんでいると、必ずと言っていいほど直面するのが「配線」の問題ですよね。「この線、もう少し長さが欲しいな…」とか「ドラレコをつけるのに電源を分岐させたい！」といった場面で、どうやってつなぐのが正解なのか迷ったことはありませんか？
ネットで検索すると「圧着」がいいとか、「はんだ」が確実だとか、「コネクタ」なら簡単だとか、色々な情報が出てきて混乱してしまうかもしれません。特に車内のような振動がある場所と、家のコンセントのような高電圧がかかる場所では、選ぶべき「種類」も「接続方法」も全く異なります。
もし間違ったつなぎ方をしてしまうと、接触不良で機器が動かなくなるだけならまだしも、ショートしてヒューズが飛んだり、最悪の場合は発火して火災の原因になったりすることも…。そんなトラブルは絶対に避けたいですよね。
そこで今回は、工具選びから実際の作業手順まで、DIY初心者の方でも失敗しない安全確実な配線のつなぎ方を徹底解説します。
- 状況に合わせた最適な接続方法（圧着・はんだ・コネクタ）の選び方
- 接触不良やショートを防ぐためのプロ直伝のコツと必須道具
- 車の電装品やコンセントなど、具体的なシーン別の実践手順
- 100均アイテムの活用法や、やってはいけないNG例
失敗しない配線のつなぎ方と必要な道具
配線をつなぐ作業は、一見地味ですがDIYの成否を分ける最も重要な工程です。ここでは、プロも実践している基本のテクニックと、作業効率を劇的に上げる道具選びについて解説します。まずは「どうやってつなぐか」の選択肢を知ることから始めましょう。
用途に合わせた適切な接続方法を選ぶことが成功への第一歩です。
接続手法は圧着かはんだかコネクタ選定
配線をつなぐ方法は、大きく分けて「圧着」「はんだ付け」「コネクタ接続」の3つのパターンがあります。これらはどれが一番優れているというわけではなく、それぞれに得意な場所と苦手な場所があるため、適材適所で使い分けることが重要です。自分の用途に合わない方法を選んでしまうと、後々のトラブルの原因になります。
まず「圧着」ですが、これは専用の端子（ギボシ端子やクワ型端子など）を使い、ペンチで物理的に金属をつぶして固定する方法です。この方法の最大のメリットは、振動に強いことです。カシメることで配線と端子が機械的に一体化するため、走行中の振動が激しい「自動車の配線」や「バイクのカスタム」では最も標準的な方法として採用されています。圧着はプロの現場でも基本中の基本とされる技術であり、正しく施工すれば数十年単位で安定した通電を維持できます。ただし、専用の工具（電工ペンチ）が必要になるため、初期投資が必要です。
次に「はんだ付け」です。これは金属を熱で溶かして結合させるため、電気的な抵抗が最も少なく、非常にコンパクトに仕上がるのが特徴です。基板の修理や、LED工作などの省スペースが求められる場所では最強の方法です。しかし、はんだが染み込んだ配線部分（ウィッキング部分）はカチカチに硬くなり、柔軟性が失われます。その結果、振動が加わると「硬い部分」と「柔らかい配線」の境界部分に応力が集中し、金属疲労を起こして断線しやすくなる弱点があります。そのため、車などの振動が多い場所での空中配線には、十分な固定や振動対策がない限りあまり向きません。
最後に「コネクタ接続」です。最近ではワゴジャパンの「差込コネクタ」や、エーモンの「接続コネクター」など、被覆を剥かずにプライヤーで挟むだけの便利な製品が増えています。メリットは何といっても簡単で早いこと。工具に慣れていない初心者の方や、狭くて作業しにくい場所では大活躍します。ただし、製品ごとに使えるコードの太さ（sq数）が厳密に決まっているため、適合サイズを間違えると接触不良の原因になります。
実際、NITE（製品評価技術基盤機構）の報告によれば、圧着接続部の不良による接触抵抗の増大が原因で、発熱・発火に至った事故例が多数報告されています。どの方法を選ぶにせよ、「なんとなく」ではなく「確実な施工」が求められます。
（出典：NITE 製品評価技術基盤機構『事故情報特記ニュース No.86』）
| 接続方法 | 信頼性・強度 | 作業難易度 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 圧着接続 | 高い（振動に強い） | 中（要専用工具） | 車・バイクの配線、家電の内部配線 |
| はんだ付け | 最高（電気抵抗小） | 高（技術が必要） | 電子工作、基板、オーディオケーブル |
| コネクタ接続 | 中（製品依存） | 低（誰でも簡単） | 屋内配線の分岐、DIY初心者、仮配線 |
選び方の目安
- 車やバイクの配線：振動に強い「圧着接続」が基本
- 電子工作や精密機器：通電性が良くコンパクトな「はんだ付け」
- 屋内配線や手軽な分岐：簡単で再利用も可能な「コネクタ接続」
失敗しない被覆剥きのコツと専用工具
どんな接続方法を選ぶにしても、共通して最初に行う作業が「被覆剥き（ストリップ）」です。実は、配線トラブルの多くが、この被覆剥きの失敗から始まっていることをご存じでしょうか？
カッターナイフやニッパーを使って器用に剥く方もいますが、慣れていないと中の銅線（芯線）まで傷つけてしまうことがよくあります。芯線に少しでも傷（ニック）が入ると、そこに応力が集中して、配線を曲げたり引っ張ったりした時に簡単にプチっと切れてしまいます。特に0.5sq以下の細いコードの場合、数本の素線が切れてしまうだけで断面積が減少し、許容電流が下がって発熱のリスクが高まります。これは「減線」と呼ばれる状態で、プロの電気工事では明確な施工不良とみなされます。
そこで私が強くおすすめしたいのが、「ワイヤーストリッパー」という専用工具の使用です。これを使えば、誰でも一瞬で、しかも芯線を一切傷つけずに被覆だけをきれいに剥き取ることができます。特におすすめなのが、老舗工具メーカーベッセルの「ワイヤーストリッパー 3500E-1」です。この製品は、刃の部分が真円に近く精密に研磨されており、AWG表記とmm表記の両方が確認できるため、DIYでよく使う配線サイズにぴったりフィットします。
使い方は簡単です。配線の太さに合った穴（0.5mmや1.25mmなど）にコードを挟んで、グリップを軽く握ってそのまま横にスライドさせるだけ。これだけで、被覆がスポッと抜けます。最近では、太さを自動調整してくれる「オートマルチストリッパー」という便利なタイプも人気ですが、狭い場所での作業性や、より確実な精度を求めるなら、手動タイプの専用ストリッパーが一本あると安心です。
また、被覆を剥いた後の処理も重要です。より線（細い線が束になっているコード）の場合、被覆を剥いた直後は素線がバラバラになっています。これをそのまま端子に入れようとすると、数本がめくれて外にはみ出し、隣の端子と接触してショートする原因になります。これを防ぐために、被覆を剥いたら必ず指先でクルクルと芯線をねじって、一本の棒状にまとめておきましょう。この「撚り（より）」を入れるひと手間が、安全性を大きく左右します。
注意点：ヒゲが出ないように芯線をしっかりねじりましょう。このヒゲがアースに触れると一瞬でヒューズが飛びます。
圧着端子と電工ペンチで確実に固定
車のDIYなどで最も頻繁に使うのが圧着端子です。ギボシ端子をはじめ、アースを取るためのクワ型端子、リレーやスイッチにつなぐ平型端子など、様々な形状があります。これらを確実に固定（圧着）するには、正しい手順と道具が必要です。「ペンチで潰せばいいんでしょ？」と思っている方は要注意。それでは配線がすっぽ抜ける未来が待っています。
まず、圧着には必ずJIS規格やメーカー基準に基づいた「電工ペンチ（圧着工具）」を使用してください。普通のペンチやラジオペンチで無理やりつぶそうとすると、端子が扁平に潰れるだけで、配線との密着が得られません。これでは強度が全く足りず、引っ張るとすぐに抜けてしまいますし、接触面積が足りずに電気抵抗が増えて発熱して危険です。
私が愛用しているのは、ホーザンの「圧着工具 P-704」です。この工具は精度が非常に高く、カシメた時の形がきれいなハート型になり、配線にガッチリと食い込みます。ホームセンターで売られている安価なセット品の薄い電工ペンチとは、握った時の剛性感が全く違います。
圧着作業のコツは、端子のサイズと電工ペンチのダイス（挟む部分）のサイズを厳密に合わせることです。多くの電工ペンチには「小・中・大」や「1.25・2.0」といった数字が刻印されています。使用する配線の太さに合った場所でカシメることが重要です。サイズが大きすぎるとスカスカで抜け、小さすぎると端子が変形しすぎて破断します。
また、ギボシ端子などの「オープンバレル型」と呼ばれる端子は、圧着する場所が2箇所あります。一つは芯線を挟んで電気を通す部分（ワイヤーバレル）、もう一つは被覆ごと挟んで配線を固定する部分（インシュレーションバレル）です。ワイヤーバレルだけをカシメる人が多いですが、被覆側のインシュレーションバレルもしっかりカシメることで、コードが引っ張られた時に芯線に直接力がかかるのを防ぎ、断線を防止する重要な役割を果たします。
ちなみに、電工ペンチは100均でも売られていますが、精度や耐久性を考えると、ホーザン(HOZAN)やフジ矢、エーモンなどの信頼できるメーカー製（3,000円～5,000円程度）を選ぶのが無難です。良い工具はカシメた時の「カチッ」という感触が手に伝わり、失敗が激減します。
はんだ付けで電気的ロスなく結合する
はんだ付けは、配線同士を分子レベルで接合するため、最も電気的なロスが少なく、経年劣化による接触不良も起きにくい強力な方法です。特にオーディオケーブルの接続や、LEDテープの配線など、信号の純度や省スペース性が求められる場面では重宝します。しかし、正しく行うには少しコツがいります。「芋はんだ」と呼ばれる、表面に乗っているだけのボソボソした状態にならないよう注意が必要です。
はんだ付けを成功させるための最大の秘訣は、道具選びにあります。100均の30W程度のはんだごてでは熱量が足りず、配線を温めきれないことが多いです。おすすめは、温度調整機能がついた白光（HAKKO）の「FX-600」です。このモデルはダイヤルで温度を最適化できるため、電子部品を熱で壊すリスクを減らしつつ、配線を素早く加熱できます。
母材（配線）を十分に温めることが成功のコツです。
作業手順のポイントは、はんだを溶かす前に「母材（配線）を十分に温める」ことです。はんだごての先端を配線に当てて数秒間予熱し、そこに糸はんだを流し込むと、スッと配線の隙間に吸い込まれていきます。これが正しい浸透状態です。コテ先にはんだを乗せてから配線に塗りつけようとするのは間違いです。それでは配線の中まで浸透せず、表面で固まるだけで強度が弱くなってしまいます。
配線同士をつなぐ場合は、ただ重ねてはんだ付けするのではなく、機械的な強度を持たせるために「ねじり接続」を行いましょう。お互いの芯線をクロスさせてからしっかりとねじり合わせる「フックつなぎ」や、一方の芯線を巻き付ける「スパイラル巻き」を行った上から、はんだを流し込みます。こうすることで、万が一振動ではんだにクラック（ひび）が入っても、物理的に配線が絡み合っているため、完全に抜けてしまう事故を防げます。
また、熱収縮チューブを使う場合は、圧着端子の時と同様に、作業前にあらかじめ配線に通しておくことを忘れずに。はんだ付けの熱でチューブが縮んでしまわないよう、接合部から少し離れた場所に退避させておくのがポイントです。クリップなどで仮止めしておくと安心です。
便利なワンタッチコネクタの活用メリット
「工具を揃えるのが面倒」「もっと手軽につなぎたい」という方に最適なのが、近年進化が著しいワンタッチ式のコネクタ類です。これらは配線作業の敷居を大きく下げてくれる便利なアイテムですが、その仕組みを理解して使わないとトラブルの元にもなります。
代表的なのが、ドイツのワゴジャパンが開発した「WFR-2」などの差込コネクタやレバー操作コネクタです。これらは、被覆を剥いた配線を穴に差し込むだけ、あるいはオレンジ色のレバーを上げるだけで結線が完了します。内部の特殊なスプリング（ケージクランプ）が常に一定の圧力で配線を保持してくれるため、熟練工でも初心者でも、誰が作業しても均一な品質で接続できるのが最大のメリットです。透明なボディで中の結線状態が見えるため、安心感も違います。屋内配線のDIYでは欠かせない存在です。
また、車用のDIYパーツとして有名なエーモンの「接続コネクター（Item No.2824など）」も便利です。こちらは被覆すら剥く必要がなく、配線をセットしてプライヤーでパチンと挟むだけ。内部の刃が被覆を突き破って導通する仕組み（IDC）です。防水タイプのものを選べば、エンジンルームなどでも使用可能です。
さらに、「エレクトロタップ（配線コネクター）」と呼ばれる、既存の配線に噛ませて電源を分岐させる赤いパーツもよく使われます。非常に便利ですが、適合コードサイズがシビアで、細い線に使うと接触不良を起こしやすく、太い線だと芯線を切断してしまうリスクがあります。「接触不良でETCの電源が入らない」といったトラブルの多くが、このエレクトロタップのサイズ選定ミスや締め付け不足によるものです。使用する際は、必ず配線の太さ（0.5sqや0.75sqなど）とコネクタの適合サイズが合っているか確認し、プライヤーで「カチッ」と音がするまで確実にロックしましょう。
適合コードサイズを必ず確認し、ロック音を確認しましょう。
絶縁テープや収縮チューブで保護する
配線をつないだ後は、金属部分がむき出しにならないよう、必ず絶縁処理を行います。ここをおろそかにすると、車のボディ（アース）や他の配線に触れてショート（短絡）し、ヒューズ切れや火災を引き起こす危険があります。プロの仕事は、つなぐことよりも「守ること」に時間をかけます。
最も手軽で一般的なのは「ビニールテープ」です。例えば日東電工の「No.21」などのJIS適合品は、粘着力や耐候性が高く信頼できます。ただし、ただグルグル巻くだけでは時間が経つと剥がれてきたり、夏場の車内の熱でベタベタになったりします。プロのようなきれいな巻き方のコツは「ハーフラップ」です。テープの幅の半分（約10mm）を重ねながら巻いていくことで、二重の絶縁層ができ、密閉性が高まります。また、巻き終わりはテープを引っ張らずに、ハサミで切って優しく押さえるように貼ると、後から剥がれにくくなります。
よりスマートで確実なのが「熱収縮チューブ」です。ドライヤーやヒートガン、ライターなどで熱を加えると収縮し、配線にぴったりと密着します。見た目がきれいに仕上がるだけでなく、絶縁性も高く、テープのように経年変化でベタつくこともありません。接続部の保護としては最強のアイテムと言えるでしょう。サイズ選びのコツは、接続部の太さよりも一回り大きいものを選び、収縮率（通常は50%程度）を計算に入れておくことです。
テープはハーフラップで巻くのがプロの技です。
| 保護材の種類 | 特徴 | おすすめの用途 |
|---|---|---|
| ビニールテープ | 安価で手軽。柔軟性がある。 | 一時的な固定、太さが変わる箇所の保護、束ねる作業 |
| 熱収縮チューブ | 密着性が高く、仕上がりが美しい。 | はんだ付け部分、細い配線の絶縁、見栄え重視の箇所 |
| 自己融着テープ | テープ同士が一体化し防水性が高い。 | 屋外や水回り、コネクタごとの防水処理、凹凸がある箇所 |
| コルゲートチューブ | 蛇腹状の硬いチューブ。物理保護。 | エンジンルーム内、金属のエッジと擦れる場所の保護 |
目的別の配線のつなぎ方と実践手順
基本のつなぎ方を理解したところで、ここからは実際のシーンに合わせた具体的な実践手順を解説していきます。車、家電、屋外など、シチュエーションによって守るべきルールや注意点が異なります。
- 車の電装品
- 家電・コンセント
- 屋外・水回り
- 異径配線・スピーカー
- 100均グッズ
車の電装品を取り付ける際の分岐と延長
ドライブレコーダーやETC、LEDライトなどを取り付ける際、どうしても必要になるのが「電源の取り出し（分岐）」と「配線の延長」です。車いじりの第一歩とも言える作業ですが、ここで躓く人も多いです。
まず電源の取り出しですが、最も安全で確実なのは「ヒューズ電源」を使う方法です。エーモンなどから販売されている製品で、ヒューズボックスにある純正のヒューズを、配線付きのヒューズと交換するだけで、配線を傷つけることなくプラス電源（ACCや常時電源）を取り出せます。この時、取り出した配線の先にギボシ端子（メス）をつけておくと、後から電装品をつなぐのが非常に楽になりますし、ショート防止の観点からも電源側には必ずメス端子（カバーが全体を覆っている方）を使うのが鉄則です。
純正配線の途中から分岐させたい場合は、「スプライス端子」を使って圧着するか、エレクトロタップを使用します。スプライス端子は小さな金属の筒のような部品で、配線を重ねてカシメることで強固に接続できます。プロはエレクトロタップよりも、このスプライス端子を好みます。理由は接触面積が広く、接触不良のリスクが圧倒的に低いからです。ただし、圧着後に必ず熱収縮チューブやビニールテープでの絶縁処理が必要です。
配線を延長する場合は、元の配線と同じか、それよりも太いコードを使用してください。これを「配線サイズの選定」と言います。細いコードを使ってしまうと、電流が流れにくくなり電圧降下（パワーダウン）を起こしたり、許容電流を超えて発熱したりする危険があります。延長部分の接続には、脱着の可能性があるならギボシ端子、永久につないだままで良いならスプライス端子＋熱収縮チューブでコンパクトに仕上げるのがおすすめです。
そして忘れてはいけないのが「ボディアース（マイナス線）」の接続です。車のボディ全体はマイナス極になっています。クワ型端子を使い、塗装されていない金属部分のボルトに共締めすることで回路が完成します。プラス側ばかり気にして、このアース不良で電装品が動かないケースが非常に多いです。ボルトが錆びていたり、塗装の上から締めていたりしないか確認しましょう。
ボディアースの接触不良はトラブルの元です。
コンセントや家電コード修理の法的注意
家庭用の100Vコンセントや家電製品の配線修理には、自動車（DC12V）とは全く異なる重大なルールがあります。それは「電気工事士法」という法律です。
家の壁の中にある配線をいじったり、コンセントやスイッチのプレート自体を交換・設置したりする作業は、国家資格である「電気工事士」を持った人でなければ行ってはいけません。100Vの電圧は感電すれば命に関わりますし、接続不良による発熱は容易に住宅火災を引き起こします。無資格で工事を行うと、法律で罰せられるだけでなく、万が一火災が起きた際に火災保険が適用されないリスクもあります。
（出典：日本電気協会 関西支部 note『よく耳にする疑問・質問では？ 電気工事士等資格の要・不要』）
しかし、「軽微な工事」として認められているDIY可能な範囲もあります。電気工事士法施行令第1条に基づき、以下の作業は資格がなくても行えます。
- 延長コード（テーブルタップ）の自作や修理
- 壊れたコンセントプラグ（差し込みプラグ）の交換
- ヒューズの交換
- 電球の交換
- インターホンの二次側配線（36V以下）の工事
例えば、掃除機の電源コードが断線してしまった場合、途中でねじってビニールテープで巻くだけの修理は絶対にやめましょう。頻繁に曲げ伸ばしされる場所でのテープ巻きはすぐに緩み、ショートしてスパークします。必ずホームセンターで「交換用プラグ」を購入し、断線部分から先を切り落として、新しいプラグを取り付けるのが正解です。また、VVFケーブル（単線）と家電のコード（より線）をつなぐ照明器具の設置などの場合は、直接ねじり合わせるのではなく、WAGOなどの適合コネクタを使うのが安全で確実です。
屋外や水回りは防水処理で腐食を防ぐ
バイクのウインカー交換や、お庭のガーデンライトの設置など、雨風にさらされる場所での配線接続には、徹底した「防水処理」が求められます。水はほんの少しの隙間からでも毛細管現象で侵入し、銅線を腐食（サビ）させて断線させたり、ショートの原因になったりします。
屋外で配線をつなぐ場合のポイントは以下の通りです。
通常の収縮チューブとは違い、内側に接着剤（ホットメルト）が塗布されているタイプがあります。熱を加えると接着剤が溶け出し、配線との隙間を完全に埋めてくれます。
ブチルゴムでできた「自己融着テープ」は、2倍程度に引き伸ばしながら巻くことでテープ同士が化学的に融合し、一体化します。これを巻いた上から、紫外線保護のためにビニールテープを巻く「二重巻き」が最強の防水処理です。
また、ギボシ端子を使う場合も、通常のカバーではなく防水用のカバーが付いたものを選びましょう。さらに念を入れるなら、端子を圧着した後に、電気接点用グリス（コンタクトスプレー等）を塗布しておくと、防錆効果がさらに高まり、長期間安定した性能を維持できます。
接点グリスで防錆効果がさらにアップします。
異径配線やスピーカーケーブルの接続
「太い線と細い線をつなぎたい」というケースもよくあります。例えば、バッテリーからの太い電源線（2.0sq）を、LEDのような消費電力の少ない細い線（0.2sq）に分岐する場合です。
このような「異径配線」の接続には注意が必要です。通常の圧着端子やエレクトロタップは、適合する線の太さの範囲が決まっています。例えば0.5-2.0sq用の端子に0.2sqの線を圧着しようとしても、隙間が大きすぎてすっぽ抜けたり、接触不良を起こしたりします。こういった場合は、「異径線用」のコネクタや、スプライス端子を使って段差を埋める工夫が必要です。
また、オーディオのスピーカーケーブルをつなぐ場合は、「極性（プラス・マイナス）」に注意しましょう。スピーカーには極性があり、逆に接続しても音は出ますが、左右のスピーカーで位相（音の波の向き）が逆になり、低音が打ち消し合ってスカスカな音になってしまいます。
スピーカーケーブルを延長する際は、できるだけ接触抵抗の低い接続方法（はんだ付けや、金メッキされた高品質なギボシ端子）を選び、左右のプラスマイナスを絶対に間違えないよう、色付きのテープなどでマーキングしながら作業することをおすすめします。特に透明な被覆のスピーカーケーブルは、片側に細いラインが入っていることが多いので、それを目印に接続しましょう。
極性の間違いは音質劣化の最大要因です。
100均ダイソー等の配線グッズ活用法
最近ではダイソーやセリアなどの100円ショップでも、DIYコーナーが充実しており、配線関連のグッズも手に入ります。「100均の道具でも大丈夫？」と不安に思う方もいるかもしれませんが、消耗品に関しては使い方次第で十分に活用できます。
- 結束バンド（インシュロック）： 配線をまとめるのに必須。サイズも豊富でコスパ最強です。
- ビニールテープ： 絶縁処理に使えます。仮止めや内装の異音防止用としては十分です。
- ニッパー・ラジオペンチ： 簡易的な切断や曲げ作業には使えます。
- 熱収縮チューブ： これも100均で手に入るようになりました。カラーバリエーションも豊富です。
逆に、100均で買う際に注意が必要なのは「はんだごて」や「精密な圧着工具」です。これらはやはりホームセンターで売られている専用メーカー品の方が、温度管理や精度の面で圧倒的に使いやすく、結果として失敗が少なくなります。500円のはんだごてで苦労するより、数千円のメーカー品を買ったほうが、仕上がりも美しく、長期的にはお得です。消耗品は100均で、長く使うメイン工具はメーカー品で、と使い分けるのが賢いDIYerの選択ですね。
配線のつなぎ方に関するよくある質問
最後に、配線作業について読者の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。作業前の最終確認として役立ててください。
- Q. 配線の色は適当につないでも大丈夫ですか？
A. 電気的にはつながりますが、メンテナンスや安全のために色を合わせるのが基本です。一般的に車なら黒がアース（マイナス）、赤がプラス（ACCや常時電源）、黄色などが信号線として使われます。違う色の線をつなぐ場合は、どちらが何極か分からなくならないよう、マスキングテープなどでタグを付ける工夫をしましょう。
- Q. 圧着端子がすぐに抜けてしまいます。原因は？
A. ほとんどの場合、サイズの不一致か工具の不適切さが原因です。配線の太さ（sq数）に合った端子を選んでいますか？また、ホームセンターで売っている「セット品」に入っている簡易的な薄い電工ペンチは力が逃げやすく、カシメ不足になりがちです。しっかりとしたラチェット式などの電工ペンチを使うと劇的に改善します。
- Q. はんだ付けがうまく乗らず、玉になって落ちてしまいます。
A. 配線への加熱不足（予熱不足）が原因です。はんだを溶かすのではなく、コテで配線を温めて、その熱で配線側からはんだを溶かすイメージで作業してみてください。また、配線の表面が酸化して黒ずんでいるとはんだが馴染みません。
- Q. 余った配線はどう処理すればいいですか？
A. 束ねて結束バンドで固定しますが、あまりきつく縛りすぎないように注意してください。また、円状に巻くとコイルの役割を果たして熱を持つことがあるため、8の字に巻くか、ゆるく往復させてまとめるのが理想です。
安全で確実な配線のつなぎ方まとめ
配線のつなぎ方は、ただ電気が通れば良いというものではありません。「外れないこと（機械的強度）」と「燃えないこと（電気的安全性）」の両立が必要です。今回のポイントを改めて整理します。
- 車のDIYなど振動がある場所なら、信頼性の高い「圧着接続」を第一選択にする。
- 屋内や基板作業、精密な信号線なら、確実な「はんだ付け」や便利な「WAGO」を活用する。
- 作業品質を決めるのは工具。「ワイヤーストリッパー」と「適切な電工ペンチ」への投資は惜しまない。
- 接続後の「絶縁・防水処理」は徹底的に行い、ショートや腐食を防ぐ。
