ハイアールの洗濯機がすすぎで止まる！原因と自分でできる直し方

2026年1月16日

毎日当たり前のように使っている洗濯機が、急に動かなくなったら本当に焦りますよね。「えっ、故障？」「修理代いくらかかるの？」と不安になってしまう気持ち、痛いほどよくわかります。

特にハイアールの洗濯機をお使いの方からよく聞くのが、「脱水をしたいのに、勝手にすすぎに戻ってしまう」「途中で止まってエラーも出ない」というトラブルです。濡れたままの洗濯物を前に、どうすればいいか途方に暮れている方もいるかもしれません。

でも、安心してください。実はその現象、故障ではなく「洗濯機の親切心」が空回りしているだけかもしれません。この記事では、今すぐ試せる対処法から、どうしても直らない場合の判断基準まで、分かりやすく解説していきますね。

この記事でわかる事

ハイアール洗濯機がすすぎに戻る本当の理由
エラーが出る場合と出ない場合の正しい対処法
修理に出すべきか買い替えるべきかの損益分岐点
ハイアール特有の構造的な弱点とチェックポイント

ハイアールの洗濯機がすすぎで止まる主な原因と対処法

「脱水ボタンを押したのに、なぜか水が注がれ始めて、またすすぎに戻ってしまう…」この無限ループ、本当にイライラしますよね。まずは、なぜこの現象が起きるのか、そのメカニズムと基本的な対処法について見ていきましょう。

結論：すすぎに戻る現象は「自動補正機能」の作動が理由

まず結論からお伝えすると、すすぎに戻ってしまう現象のほとんどは「故障」ではなく「仕様」です。これは「自動補正機能（アンバランス補正）」と呼ばれる機能が正常に働いている証拠なんです。

では、なぜ脱水したいのにわざわざ水を注ぐのでしょうか？その理由は「遠心力による事故」を防ぐためです。

洗濯機が脱水工程に入ろうとしたとき、槽内の洗濯物が片寄っていると、高速回転した際に「ドガガガ！」と凄まじい振動が起き、最悪の場合、洗濯機が転倒したり、内壁を突き破ったりする危険があります。これを防ぐために、洗濯機のセンサーが「おっと、バランスが悪いぞ」と感知すると、強制的に脱水を中断するのです。

自動補正機能の流れ（ユーザーから見えない裏側の動き）

予備回転：脱水本番の前に、ゆっくり回して重心のズレ（偏り）をチェックします。
危険検知：「このまま高速回転したら危険」と判断し、脱水を中止します。
注水・撹拌：ここがポイントです！手で直す代わりに、水をもう一度溜めてジャブジャブと撹拌し、洗濯物をほぐして配置を直そうと試みます。
再脱水：配置が変わったと判断したら、水を抜いて再度脱水にチャレンジします。

つまり、洗濯機はあなたのために一生懸命「バランスを直そう」としてくれているんです。ただ、ジーンズのような重い衣類が固まっていたり、洗濯ネットがボール状になっていたりすると、何度水を注いで回してもバランスが直らず、延々と「すすぎ⇔脱水予備動作」を繰り返してしまいます。

この「無限ループ」に入ると、水も時間も無駄になってしまいます。ユーザーからは「壊れた！」と思われてしまうのも無理はありませんが、まずは「洗濯機が安全のために頑張ってくれているんだな」と理解してあげることで、少し冷静に対処できるかなと思います。

この機能については、以下の公式サイトのFAQでも解説されていますので、一度目を通しておくと安心です。

（出典：Haier『洗濯機の脱水ができない!?確認すべき原因と対処法を解説』）

洗濯物の「偏り」を解消する正しい配置テクニック

自動補正機能が働いているということは、原因の9割は「洗濯物の入れ方」にあります。特にハイアールの洗濯機は、日本の住宅事情に合わせてコンパクトでスリムなモデルが多いため、大型のドラム式洗濯機などに比べて振動センサーが敏感に反応する傾向があります。

もし止まってしまったら、洗濯機任せにするのではなく、一度「一時停止」ボタンを押して手動で直すのが最短ルートです。以下のポイントをチェックしながら入れ直してみてください。

偏りを防ぐ「手動補正」のコツ

ドーナツ状にする：これが基本中の基本です。洗濯槽の底にある回転羽根（パルセーター）が見えるように、真ん中を空けてドーナツ型に配置します。重心が外側に分散され、安定しやすくなります。
重いものは対角線に：ジーンズや厚手のバスタオルなど、水を含んで重くなるものは、1箇所に固めずに対角線上に配置してバランスを取ります。
大物は広げる：シーツやタオルケットは丸めず、広げて入れることで重心が安定します。ネットに入れる場合も、畳んでネットのサイズに合わせましょう。
ネットを詰めすぎない：洗濯ネットに服をパンパンに詰めると、それが水を含んだ「重たいボール」のようになり、脱水時に暴れ回ります。ネットには余裕を持たせ、複数個使う場合はサイズを揃えるのも有効です。

また、意外とやりがちなNG行為が「防水性の衣類」を洗うことです。レインコート、スキーウェア、防水シーツ、おねしょマットなどは絶対に洗わないでください。

これらは水を通さないため、脱水時に遠心力がかかっても水が抜けず、強烈な偏りを生む原因になります。洗濯機が大きく跳ね上がって転倒する事故も起きており、大変危険です。もし入れてしまっている場合は、すぐに取り出して手洗いに切り替えてくださいね。

意外な盲点！「蓋のロック」と異物挟まりを確認

次に疑うべきは「蓋（ふた）」です。ハイアールの全自動洗濯機は安全のため、蓋が完全に閉まり、ロック（蓋ロック機構）がかからないと、高速回転する脱水工程に進まないように設計されています。

「ちゃんと閉めたはずだけど？」と思うかもしれませんが、意外な落とし穴があるんです。特に長年使っていると、ロック部分に汚れが溜まってセンサーが誤反応することがあります。

ここをチェック！蓋ロック不具合の解消法

ロック穴の異物：本体側の蓋ロックの穴（ツメが入る部分）に、洗剤カスやホコリ、小さなゴミが詰まっていませんか？綿棒などで優しく掃除してみましょう。
ゴムパッキンの浮き：蓋の裏側にあるゴムパッキンに糸くずが挟まっていたり、パッキン自体が浮いていたりすると、蓋が完全に閉まらずセンサーが反応しません。
押し込み不足：ただ蓋を下ろすだけでなく、「カチッ」と音がするまで、しっかり上から押し込んでみてください。特に冬場はパッキンが硬くなり、閉まりにくくなることがあります。

実際に、エラーコード「E2」が出る場合、蓋のスイッチ接触不良が原因であるケースが非常に多いです。蓋を上から少し押さえた状態で再スタートすると動く場合は、ロック機構の接触が悪くなっている可能性が高いですね。その場合は、蓋の上に重しを乗せるなどの応急処置で凌げることもありますが、早めの修理検討が必要です。

設置場所の「傾き」がセンサーを誤作動させる

意外と見落としがちなのが、洗濯機自体の「設置環境」です。洗濯機が傾いた状態で置かれていると、中の洗濯物が均等に入っていても、回転軸がブレてしまい、センサーが「異常な振動だ！」と判断して停止してしまいます。

まず、洗濯機の四隅（対角線上）を上から交互に手で押してみてください。ガタガタと揺れたり、片足が浮いていたりしませんか？もし揺れるようなら、足の高さが合っていません。

水準器を確認しましょう
多くのハイアール洗濯機には、本体の上部手前や奥に「水準器（気泡が入った黄色や緑色の丸い窓）」が付いています。この気泡が円の中心に入っていれば水平です。もし水準器がない機種の場合は、スマートフォンの「水準器アプリ」や「計測アプリ」を使って、蓋の上に置いて簡易的に測ることも可能です。

もし傾いている場合は、以下の手順で調整します。

調整脚を回す：洗濯機の足の1つ（または2つ）は、回すと高さが変わる「調整脚」になっています。時計回りで低く、反時計回りで高くなるのが一般的ですので、浮いている足を伸ばしてガタつきをなくします。
防振グッズを使う：床自体が傾いている場合や、調整脚だけで直らない場合は、ホームセンターなどで売っている「防振ゴムマット」や「洗濯機用かさ上げ台」を足の下に敷いて調整します。

水平にするだけで、嘘のように静かになり、エラーで止まらなくなることもよくありますよ。特に引っ越し直後などは要注意です。

エラー表示の有無で変わる！症状別の正しい直し方

洗濯機が止まった時、操作パネルにアルファベットや数字が表示されていませんか？それとも、何も表示されずに黙って止まっていますか？この「エラー表示の有無」によって、対処のアプローチが大きく変わります。ここでは症状別に、具体的なアクションプランを解説します。

よくあるエラーコード（E1・E2・E3）の意味と対応

ハイアールの洗濯機で頻発するエラーコードは、主に以下の3つです。コードが表示されている場合は、洗濯機からの「ここを直して！」という明確なメッセージですので、比較的対処しやすいです。

スクロールできます

コード	意味	主な原因	まず試すべき対処法
E1	排水できない	排水ホースの折れ・潰れ、排水口の詰まり、ホースの位置が高すぎる。	排水ホースの取り回しを確認し、折れを直す。排水口の掃除をする。
E2	蓋が開いている	蓋が完全に閉まっていない、ロックセンサーの誤検知、異物の挟まり。	蓋の付け根のゴミを取り除き、カチッと音がするまで押し込んで再スタート。
E3	脱水異常（偏り）	洗濯物の偏り、入れすぎ、本体の傾き、防水性衣類の混入。	洗濯物をほぐしてドーナツ状に入れ直す。量を減らす。

出典：（出典：Haier『洗濯機エラー表示について』）

これらのエラーが出た場合は、原因を取り除いた後にフタを開け閉めするか、「スタート/一時停止」ボタンを押すことで再開できることがほとんどです。

もし「E4」や「E0」など見慣れないコードが出た場合は、取扱説明書を確認するか、公式サイトで検索してみてください。

エラーが出ずに止まる「サイレント停止」の対処法

厄介なのが、エラーコードも出ず、ブザーも鳴らず、ただシーン…と止まってしまう「サイレント停止」です。知恵袋などでも「脱水だけ何回やっても無言で止まる」「残り時間が減らない」という相談が多く寄せられています。

この場合、機械的な故障よりも、電子的な不具合の可能性が高まります。

制御基板（コンピューター）の一時的なフリーズ：パソコンやスマホが固まるのと同じように、洗濯機の脳みそも考えすぎてフリーズすることがあります。
水位センサーの誤作動：水が抜けているのに「まだ水がある」と誤認識して、脱水に進めず待機している状態です。
ノイズや電圧の影響：タコ足配線などで電圧が不安定だったり、静電気が発生したりすると、誤動作を起こすことがあります。

このような「原因不明の停止」には、次に紹介する「強制リセット」が最も有効な手段になります。

ハイアール洗濯機の強制リセット手順と待機時間

では、具体的なリセットの手順をご説明します。ただコンセントを抜くだけでしょ？と思われがちですが、実は「待機時間」が非常に重要なんです。短すぎると意味がありません。

正しいリセット（完全放電）の手順

電源オフ：まずは運転を停止し、電源ボタンを切ります。
プラグを抜く：電源プラグをコンセントから抜きます。アース線はそのままで大丈夫です。
【重要】5分間放置する：ここがポイントです。抜いてすぐ差し直しても、内部の「コンデンサ」という部品に電気が残っており、メモリーがリセットされません。完全に放電させるために、最低でも1分、できれば5分ほど待ってください。
プラグを差す：再度電源プラグをしっかりと奥まで差し込みます。
動作確認：電源を入れて、脱水のみコースなどで動くか確認します。

待っている間に、ついでに糸くずフィルターの掃除などをしておくと効率的ですね。これで直れば、単なる一時的なマイコンの暴走だったと言えます。もしこれで直らなければ、部品の故障の可能性が高まります。

どうしても脱水したい時の「脱水のみコース」活用術

「原因究明は後でいいから、とにかくこのびしょ濡れの洗濯物を乾かしたい！明日着る服なんだ！」という緊急事態もありますよね。

そんな時は、標準コース（洗い→すすぎ→脱水）を諦めて、手動で「脱水のみ」を実行してみてください。「標準コース」だと、各工程の切り替わりでセンサーが厳密にチェックを行いますが、「脱水のみ」の個別設定だと、ある程度のチェックをスルーして強制的に回してくれる場合があります。

ハイアール洗濯機での「脱水のみ」設定方法（例）

電源を入れます。
「行程」や「コース」ボタン（機種により名称が異なります）を何度か押します。
「脱水」のランプだけが点灯している状態にします。
「スタート」ボタンを押します。

※機種によっては「脱水」ボタン長押しなどの場合もありますので、パネルの表示をよく確認してください。

これを行う際は、必ず一度洗濯物を取り出し、軽くほぐしてから入れ直してください。固まったまま強制脱水すると、故障の原因になります。これでも止まってしまう場合は、残念ながらモーターやセンサーなどの重要部品が故障している可能性が高いため、修理か買い替えの検討が必要です。

排水口掃除でも直らない？ハイアール特有の盲点

「排水口も掃除したし、洗濯物の偏りも直した。リセットもした。でもやっぱり直らない！」という方へ。ここからは少しディープな、ハイアール製洗濯機ならではの構造的な「盲点」について解説します。

排水フィルターとホース詰まりの完全チェック

排水エラー（E1）や、排水されずに止まる場合、基本中の基本ですが「排水経路」のどこかが詰まっています。多くの人は「排水口（床の部分）」は掃除するのですが、見落としがちなのが「排水ホース自体の勾配（こうばい）」です。

ホースが「山」になっていませんか？
排水ホースが長すぎてトグロを巻いていたり、途中で盛り上がって山になっていたりしませんか？また、ホースの先端が排水口より高い位置にありませんか？
水は低い方へ流れます。ホースの途中に上り坂があると、水が逆流して排水エラーになります。ホースは常に「下り坂」になるように設置しなければなりません。余分な長さはカットするか、水平に這わせるように工夫してください。

また、ハイアールの一部の機種（JW-K42Kなど）では、本体内部の排水弁付近に糸くずが溜まりやすい傾向があります。もし可能であれば、排水ホースを本体側の接続部から一旦外し（水が出るので洗面器を用意してください）、ホースの中に割り箸やワイヤーハンガーを伸ばしたものなどを入れて、詰まりがないかツンツンと確認してみるのも有効です。

ハイアール特有の「安全レバー」誤作動を疑う

これは少しマニアックな話になりますが、ハイアールの縦型洗濯機には、洗濯槽が暴れた時に物理的に検知する「安全レバー（セーフティスイッチ）」という部品が内蔵されています。

通常、洗濯槽の上部付近に棒状のレバーがあり、脱水時に槽が激しく揺れてこのレバーに当たると、スイッチが作動して「危ない！」と強制停止させます（これがE3エラーになります）。

しかし、DIY修理を試みた方の報告などによると、このレバーが経年劣化で位置がズレたり、バネが弱くなったりして「たいして揺れていないのに当たってしまう誤作動」を起こすケースがあるようです。ハイアール製品はスリムでコンパクトな設計ゆえに、この安全装置のクリアランス（隙間）が狭く、敏感に反応しやすいのかもしれません。

もし、中身を空っぽにして脱水しても「E3エラー」で止まるようであれば、このセンサー自体の故障や位置ズレが疑われます。

※ここから先の分解やセンサー調整はメーカー保証外となり、感電のリスクもあるため、基本的にはプロにお任せすることをおすすめします。

排水弁の不具合とコインなどの異物混入

「ポケットに小銭を入れたまま洗ってしまった…」そんな記憶はありませんか？

実は、排水弁（水を止めたり流したりする弁）に10円玉や100円玉が挟まってしまうトラブルは非常に多いです。コインが挟まると、弁が完全に閉まらなくなって「水が溜まらない（給水してもすぐ流れる）」状態になったり、逆に弁が開かなくなって「排水できない」状態で止まったりします。

脱水に切り替わるタイミングで、本体の下の方から「カチッ」や「ギギッ」という音がしますか？これは排水弁を開こうとしている音です。

もし異音がしたり、チョロチョロとしか水が出ない場合は、異物が物理的に栓をしている可能性があります。

これも外部からの掃除では取れないため、分解修理が必要な案件になります。

冬場は「排水ホースの凍結」も原因のひとつ

もし今が冬で、洗濯機をベランダや寒い場所に置いているなら、「凍結」が原因かもしれません。

排水ホースの中に残っていたわずかな水が、夜間の冷え込みで凍って「氷の栓」になり、水が流れずに止まってしまうのです。ハイアール公式でも注意喚起されていますが、特に氷点下になる朝などは要注意です。

対処法としては、50℃未満のぬるま湯をタオルに浸し、排水ホースや蛇口に巻いてゆっくり解凍することです。

熱湯は絶対NG！
早く溶かしたいからといって、熱湯を直接かけると、ホースやプラスチック部品が変形・破損して水漏れの原因になります。必ずぬるま湯を使い、気長に待ちましょう。

解凍後は、ホースから水漏れしていないか必ずチェックしてくださいね。

ハイアールの洗濯機がすすぎで止まる際の修理判断基準

いろいろ試したけれど直らない、あるいは直ってもすぐ止まる…。そんな時、修理を頼むべきか、いっそ買い替えるべきか悩みますよね。ここでは、経済的な視点から「損しないための判断基準」をお伝えします。

メーカー修理の費用相場と本体価格の比較

まず、現実的なお金の話をしましょう。ハイアールの洗濯機は、新品でも2万円〜4万円程度で購入できるコストパフォーマンスの良さが魅力です。

一方で、メーカーに出張修理を依頼した場合の概算費用は以下の通りです。

スクロールできます

修理内容	概算費用（技術料+部品代+出張費）
水漏れ（ホース類）	約 8,000円〜 12,000円
排水できない（排水弁・異物除去）	約 9,000円〜 16,000円
回転しない・脱水不可（モーター・基板）	約 15,000円〜 35,000円

出典：（出典：Haier『全自動洗濯機修理概算費用について』）

ご覧の通り、モーターや基板などの重い故障だと「新品を買うのと変わらない修理費」がかかってしまうことがあります。さらに、修理をキャンセルした場合でも「出張診断料」として数千円がかかることが一般的です。

「2万円で買った洗濯機の修理に1万5千円払うか？」と聞かれたら、多くの人は買い替えを選ぶのではないでしょうか。

保証期間（通常1年）を過ぎている場合、修理見積もりが本体価格の50%を超えるなら、買い替えの方が経済的にお得かなと思います。

寿命のサイン？購入から7年以上なら買い替え推奨

洗濯機には「標準使用期間」という、安全に使える目安の期間が定められています。ハイアール製品の場合、これは「約7年」とされています。

また、メーカーが修理のために部品を保有しておく期間（補修用性能部品の保有期間）も、製造打ち切りから「6年」と定められています。

（出典：全国家庭電気製品公正取引協議会『別表3 補修用性能部品表示対象品目と保有期間』）

つまり、購入から7年以上経過している場合、今回の不具合を直そうとしても部品がなくて修理できない可能性が高いのです。

また、一箇所直しても、モーターやベルトなど他の部品も寿命を迎えているため、すぐにまた壊れるリスクがあります。

「ハイアールは壊れやすい？」と不安な方もいるかもしれませんが、故障率の真実については、実際にデータを検証したこちらの記事も参考にしてみてください。

異音や焦げ臭いにおいは危険な故障の前兆

最後に、これだけは絶対に無理をしないでほしいという危険なサインをお伝えします。

即座に使用中止すべき危険サイン

「ガリガリ」「キーキー」「ゴロゴロ」という激しい金属音
焦げ臭いにおい、ゴムやプラスチックが溶けるような化学的なにおい
本体からの発煙
本体に触れるとビリビリする（感電・漏電）

これらはモーターの焼き付き、軸受けの破損、電気系統のショートなど、火災や事故につながる重大な故障の前兆です。DIYで直そうとせず、すぐにコンセントを抜いて、水栓を閉めてください。

寿命や危険なサインが出ていたら、安全のためにも新しい洗濯機への買い替えを検討しましょう。最新の機種は「インバーター搭載」で静音性が高かったり、節水性能も向上していたりと、買い替えるメリットも大きいです。長い目で見れば水道代や電気代の節約にもなりますよ。

Haier（ハイアール）洗濯機

メインキーワードに関連するQ&A

コンセント抜き差しで直りますか？: 一時的なセンサーの誤作動やコンピューターのフリーズであれば、直る可能性が高いです。ただし、抜いてすぐに電源を入れ直すのではなく、コンセントを抜いてから最低でも1分〜5分程度放置して、内部の電気を放電させてから差し直してください。それでも頻繁に再発する場合や、エラーコードが消えない場合は、部品の故障が疑われます。
脱水だけ何回やっても止まるのはなぜ？: 脱水のみコースでも止まってしまう場合、洗濯物の偏りだけが原因ではありません。排水弁が開かずに水が残っている、排水経路が詰まっている、蓋ロックセンサーが故障している、あるいは水位センサーが故障して「まだ水がある」と誤検知している可能性があります。何度も繰り返すのはモーターに負荷がかかり危険ですので、無理に続けず点検をおすすめします。
ハイアールの洗濯機は壊れやすいですか？: 価格が安いため不安に思われがちですが、3年以内の故障率は他メーカーと比較しても極端に高いわけではありません。ただ、スリムで軽量な設計のため、詰め込みすぎや偏りによる振動トラブルは起きやすい傾向にあります。「値段なり」と割り切って、無理な詰め込みをせず丁寧に使えば、標準使用期間の7年程度は問題なく使えることが多いですよ。
自分で修理（DIY）できますか？: 排水フィルターの掃除やホースの折れ直し、設置場所の調整などは自分でできますが、分解を伴う修理（基板交換や内部センサーの調整など）はおすすめしません。特にハイアール製品は部品単体での入手が難しい場合もありますし、感電や水漏れのリスクがあります。保証期間内であれば、まずはメーカーに相談しましょう。